Das früheste Konvolut der Senatorengattin Elise Fränckel besteht vor allem aus Accessoires und zeigt, wie pompös sich die Politiker-Frau aus dem holsteinischen Oldenburg um 1820 gerne kleidete. Hier abgebildet: ein Hochzeitskleid und Brautschleier von 1826.

Das Leben und die Kleidung von Erika Holst (1917–1946) sind vom Krieg und ihrer Tuberkuloseerkrankung ge­zeich­net. Ihre Garderobe enthält überwiegend schlichte Tageskleidung der Jahre 1935-45. Hier abgebildet: zwei Latzröcke und Pullover aus den Jahren 1937-1943.

Die Garderobe der Gattin des deutschen Botschafters in den Vereinigten Staaten, Edith von Maltzan, umfasst sowohl exquisite Abend- und Gesell­schaftsroben als auch elegante Tageskleidung aus den Jahren 1895 bis 1950. Hier zu sehen: ein Abendkleid aus den Jahren 1948–1950.

Angelica Blechschmidt war Artdirektorin und Chefredakteurin der deutschen Ausgabe der Zeitschrift Vogue. In der Ausstellung ist ihr Mantelkleid vom japanischen Fashiondesigner Yohji Yamamoto zu sehen.

Die Hamburger Galeristin Elke Dröscher trug zwischen 1968 und 1986 fast ausschließlich Prêt-à-Porter-Mode von Yves Saint Laurent und realisierte damit eine Form von "Power Dressing". Hier abgebildet: zwei zweiteilige Kleider von Yves Saint Laurent.

Die deutsche Designsammlerin Anne Lühn hat dem Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe über viele Jahre Einzelstücke aus ihrer Garderobe überlassen. Die häufig asymmetrischen Entwürfe einer internationalen Design-Avantgarde zeigen eine widerständige Ästhetik. Hier zu sehen: ein Minikleid von 1997 und eine Handtasche von 1987.

Ines Ortner ist seit Mitte der 1980er-Jahre in der Hamburger Punkszene aktiv. Ihre Mode: gesellschafts­kritisch und selbstentworfen, mit teilweise anarchischen Motiven. Hier abgebildet: eines ihrer Abendkleider aus den 1980er-Jahren und ein Escora-Dessous von 1987.

Die "Vogue des Ostens" wurde sie genannt, die DDR-Modezeitschrift "Sibylle". Ihre Markenzeichen waren anfangs die künstlich schillernden Farben der Titelbilder. Westliche Zeitschriften wie "Elle" und "Vogue" galten als Vorbilder. Gefragt war eine weibliche Eleganz, ohne politische Beziehung. Doch gerade in den späten 1960er und 1980er Jahren war die Zeitschrift keineswegs systemkonform.

Die Mannequins wurden Anfang der 1960er Jahre hauptsächlich in Studios, in statischen Posen, fotografiert. Die Kleidung sollte optimal zur Geltung kommen. Kaufen konnte man die Blusen und Röcke in der DDR nicht. Mit entsprechenden Maß- und Stoff-Angaben wurde alles zu Hause selbst geschneidert. In Westdeutschland hatte die Zeitschrift "Burda" seit den 1950er Jahren mit diesem Modell Erfolg.

Die Bildvorgaben änderten sich 1962 mit dem Fotografen Arno Fischer. Er war Lehrer an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee und ein Vertreter der "straight photography". Die Mode wurde fotografisch alltagsnah und dynamisch inszeniert. Die Models zeigten sich auf den Straßen Berlins in lebendiger Bewegung - oder eben sitzend in Berliner U-Bahn-Stationen.

Die Verbindung von Modeaufnahmen und fotografischen Alltagsbeobachtungen wurde verstärkt und weiterentwickelt durch regelmäßige Berichte aus dem osteuropäischen Ausland. Dabei spielte Moskau als "Modemetropole" immer wieder eine große Rolle.

In den 1970er Jahren veränderte sich das Klima in der DDR, weil der ökonomische Erfolg ausblieb. Die Zeitschrift wurde dem Arbeitsalltag der DDR angepasst. Westliche Modezeitschriften dienten nicht mehr als Vorbild. Die anmutigen Models der Anfangsjahre wurden durch werktätige Frauen ersetzt, die am Aufbau einer neuen Gesellschaft mitwirkten.

"Als unkomplizierte Freizeitbekleidung sind diese beiden Overalls gedacht. Sportliche Details wie aufgesteppte Taschen mit eingelegter Falte. Achselklappen und Tunnelgürtel [...] kennzeichnen das linke Modell." So steht's in der "Sibylle" von 1977. Das Model auf der rechten Seite trägt übrigens einen Overall, der am Modeinstitut der DDR entworfen wurde.

Die frühen 1980er Jahre gingen in der DDR als "bleierne Zeit" in die Geschichte ein. Die Wirtschaft nahm keinen Aufschwung. Dennoch war diese Zeit für die "Sibylle" eine gute Phase, da sie Trost und einen Kontrapunkt mit ästhetischen Bildern bot. Gerade in den Fotos von Ute Mahler zeigte sich eine stilistische Individualisierung, die keine allzu enge Bindung zum Thema Mode suchte.

Die Bildsprache in den Heften änderte sich in den 1980er Jahren merklich. Die Models präsentierten sich dem Betrachter zunehmend distanzierter. Internationale Trends gewannen wieder an Einfluss, etwa in Anspielungen auf den Typus des englischen Models Twiggy. Hippie-Outfits fanden sich ebenso in der "Sibylle" wie die Popper-Mode. Zudem strahlten die Models oft eine provozierende Coolness aus.

1986 ging es modisch um neue Farben und Formen - im Herbst 1989 suchte die Politik nach neuen Formen. Im Zuge des Falls der Berliner Mauer kamen auch in der Redaktion politisch motivierte Konflikte zum Ausbruch. Die amtierende Chefredakteurin wurde von der Belegschaft abgewählt. Nach dem Ende der DDR verlor die "Sybille" ihren exotischen Status. 1995 musste die Zeitschrift Insolvenz anmelden.