Жемчужина Карибского моря

Путешествие в Венесуэлу хорошо начать с принадлежащего этой стране острова Маргарита... После 10 часов полета набитый немецкими туристами "Боинг" заходит на посадку в международном аэропорту города Порламар. Сверху весь остров - как на ладони: темно-зеленые, поросшие тропическим лесом, горы, белоснежные песчаные пляжи... Маргарита - "остров жемчуга" и настоящая жемчужина среди карибских островов. В климатизированном рае аэропорта, а затем и в везущем вас в отель автобусе с мощным кондиционером близость к экватору почти забывается. До тех пор, пока в половине седьмого вечера, в течение 15 минут не наступает непроглядная, душная тропическая ночь...

Борьба за клиента

На самом красивом и престижном пляже острова идет жестокая борьба за клиента. Жертвой этой борьбы пал уже не один ресторан. Победа пока на стороне отелей, предлагающих супер-дешевые путевки, в стоимость которых входит не только трехразовое питание, но и алкогольные напитки с 11 утра до 11 вечера... Поэтому люди либо остаются у бассейна в своем отеле, либо сидят в гостиничном баре. В местные рестораны эта публика не ходит. А венесуэльцы, приезжающие на Маргариту в отпуск или по выходным, стараются экономить где только можно. Чаще всего они привозят еду и напитки с собой. Лишь немногие обедают или ужинают в ресторанах.

Сардины, лангусты, мидии...

Рыба, лангусты, мидии и кальмары здесь не просто свежие - они только что из моря. Местная кухня предельно проста - как и жизнь рыбаков в прибрежных деревеньках, которые мирно соседствуют с огромными отелями. Главный доход жителям острова Маргарита (а их ни много ни мало 300.000) приносит вовсе не туризм, а, как и прежде, рыболовство. 13% мирового улова сардин приходится на рыболовецкий флот острова.

Если встать до рассвета, то на рыбном рынке можно наблюдать шумные дискуссии рыбаков с торговками: загорелые до черноты, в цветастых юбках и с непременной сигарой в зубах горластые тетки отчаянно жестикулируют, подчеркивая тем самым весомость своих аргументов. Через 10-15 минут спектакль неожиданно заканчивается, и, водрузив на голову тяжелые корзины с рыбой, торговки с победным видом покидают рынок, в то время как рыбаки торопятся привести в порядок снасти и один за другим исчезают в таверне, чтобы за стаканчиком рома послушать меланхоличную песню о трудной доле рыбака...

Рыбак и песня

На острове Маргарита исполнители местного фольклора - песен под четырехструнную гитару – пользуются глубоким уважением и почитанием. Время от времени некоторым удаётся вырваться из нищеты и по-настоящему прославиться. Их диски продаются в Каракасе, они часто выступают на радио и телевидении. Один из самых популярных сегодня исполнителей - Йезус Авила. Славу и миллионное состояние принесли уроженцу острова Маргарита нехитрые песни о рыбаке, тоскующем по любимой девушке, о море и красоте родного края...

Несбывшиеся надежды

Остров Маргарита действительно похож на картинку из туристического проспекта: багряные закаты, овеянные легендами руины крепостей, защищавших некогда богатый жемчугом остров от пиратов, кокосовые пальмы... Эту райскую красоту дополняет не менее райский климат - вода здесь редко бывает холоднее 26 градусов, а свежий ветер с моря делает местную жару вполне переносимой даже в полдень. Ну, чем не идеальные условия для создания отличного международного курорта. По крайней мере, так считалось в начале 70-х годов, когда здесь, словно грибы после дождя, стали одно за другим расти многоэтажные здания отелей. Однако, по-настоящему развернуть туристический бизнес на острове Маргарита так и не удалось. Сегодня большинство некогда современных гостиниц пребывает в запустении.

Образование, доступное не каждому

Правда, вот уже год на острове действует проект, цель которого - создание школ для гостиничного персонала, ведь основная проблема действительно заключается в отсутствии квалифицированных кадров. Причем не только для туристической отрасли. Это - общая проблема Венесуэлы. Так, например, уроки английского языка в школах были введены лишь 4-5 лет назад. Взрослое население страны практически не владеет иностранными языками, а для многих образование остается роскошью.

Дети здесь рано начинают работать, например, продают на пляже нехитрые самодельные украшения или еще теплые "арепас" - пирожки из кукурузной муки с начинкой из мяса и овощей заплетают мелкие африканские косички жидковолосым европейским туристкам. Тот, кто постарше, пытается пристроиться на работу в один из отелей, куда часто принимают по знакомству, не предъявляя никаких требований.

Гигиена и ...косметика

Поэтому, неудивительно, что кафельные полы в номере довольно дорогой гостиницы, несмотря на щедрые чаевые, могут по несколько дней оставаться немытыми. Шкафы и комоды нередко покрыты слоем пыли; пепельница будет хранить следы сигарет, выкуренных вашим предшественником, потому что ее вытряхнули, но не удосужились помыть... У местных жителей просто другие понятия, например, о чистоте и гигиене. При этом, по статистике, в Венесуэле самое высокое в мире потребление косметических средств на душу населения.

Рай для любителей приключений

Венесуэла - страна не для тех, кто ищет роскоши. Вместо того, чтобы лежать на пляже или у бассейна, здесь нужно двигаться и проявлять инициативу, причем желательно на испанском языке... Поскольку бензин здесь дешевле питьевой воды, поездка на такси до совершенно безлюдного пляжа или до живописного рыбацкого поселка с таверной или ресторанчиком, где вас встретят, как родных, обойдется в два доллара. Но любителям настоящих приключений я советую отправиться в путешествие на континент. Например, в регион, который называется Канайма, по имени злого божества из верований местных индейцев.

Здесь в непроходимых джунглях затерялись следы сотен испанских конкистадоров, которые искали Эльдорадо - райскую страну с полными золота реками. Золото действительно нашли, но позже - в середине 19-го века. Благодаря всё тому же "благородному металлу" был обнаружен и самый высокий в мире водопад, высотой почти в километр. Впервые увидевший его пилот Джимми Энджел тоже искал золото. Сегодня названный его именем водопад, который низвергается с вершины гигантской столовой горы, стал "золотым дном" для пилотов, которые ежедневно выписывают здесь виражи, чтобы дать возможность даже самому незадачливому фотографу или кинооператору-любителю запечатлеть на пленке это чудо природы.

Приключения на Ориноко

Первозданная природа ожидает туриста и в дельте реки Ориноко, до которой от Канаймы можно долететь за два часа. На берегу одного из многочисленных рукавов в лабиринте дельты расположился лагерь "Delta Orinoco Lodge", состоящий из отдельных и вполне комфортабельных "хижин", которые только на первый взгляд похожи на незатейливые домики местных индейцев. Из лагеря можно совершить тур на пироге или моторной лодке по рукавам дельты. В прибрежном лесу слышатся голоса диковинных птиц и перекличка обезьян, которые время от времени выглядывают из чащи, чтобы посмотреть на проплывающих мимо пестро одетых туристов. Любопытные дельфины иногда часами сопровождают лодки...

Затерянные в сельве

Существует ли опасность, что этот затерянный мир скоро превратится в Диснейленд для взрослых, а индейцы переквалифицируются из охотников и рыболовов в гостиничную прислугу и попрошаек? Организаторы туристических путешествий в дельте Ориноко пытаются развеять эти сомнения: во-первых, этот регион не подходит для массового туризма, а, во-вторых, в Венесуэле существуют законы, которые - скажем так - охраняют индейцев от себя самих. Так, индейцы не могут продать принадлежащие им земли, а с туристическими фирмами они заключают временные контракты, которые при необходимости могут быть расторгнуты.

Они сами назначают условия, на которых передают в пользование свою землю, например, за обеспечение бесплатной медицинской помощи, постройку школ.

Местные индейцы племени варао, что означает "речные люди", как и сотни лет назад живут небольшими семейным кланами в домиках на сваях прямо у воды. Именно этим домикам, которые напомнили испанским конкистадорам Венецию, Венесуэла и обязана своим названием. Под полом, на земле между сваями, бродят куры и свиньи. Всё, что нужно для жизни, столетиями давали индейцам джунгли и река. Лишь в последние десятилетия в дельте Ориноко у индейцев появилась необходимость в деньгах – прежде всего, на приобретение одежды и медикаментов. Острожное, разумное развитие туризма приносит этим людям новый источник доходов. Словом, в дельте Ориноко индейцам удается совмещать свой традиционный образ жизни с требованиями, которые все настойчивее предъявляет к ним цивилизация.