Такого показа мод Германия еще не знала! На одном подиуме демонстрируются (правда, не на моделях, а на манекенах) платья, которые могли носить Мария Антуанетта и мадам Бовари, Наталья Гончарова и Анна Каренина, Марлен Дитрих и Жаклин Кеннеди. А рядом - то, что их современницы носили под платьем...

Как тальи носят?

Бедные, бедные женщины! Чего только они ни натерпелись от неумолимой моды! Смею предположить, что, ожидая гильотины в башне Консерьжери, французская королева Мария Антуанетта все же могла испытывать определенное облегчение от того, что ей не надо было носить пышный куполообразный кринолин с тяжелыми складками, цветными оборками, шлейфом сзади, каркасом из китового уса, пристегнутом к жесткому, затягивающему талию в "рюмочку" корсету, с бантами, рюшами, вышивками, кружевами, оборками...

Такова была мода эпохи рококо, ушедшая в историю вместе с Марией Антуанеттой и Людовиком Шестнадцатым. Свергнувшая их Великая французская революция видела своего главного внешнего врага в Англии, но совершенно спокойно приняла ее моду – воистину революционную, освободившую женщину от корсета, одевшую ее в похожие на античные туники и хитоны легкие платья с ясными пропорциями и плавным силуэтом.

На выставке в мюнхенском Stadtmuseum много таких шелковых и хлопчатобумажных платьев с вышивкой, поясом, который помещался под самой грудью, короткими узкими рукавами.

Это мода начала 19-го века, пушкинской эпохи, когда Александра Сергеевича прельщали "девы красоты чудесной, в одежде легкой и прелестной". Но уже в двадцатых годах 19-го века мода опять стала меняться. Вернулся корсет, ушла античная простота и строгость, снова пришлось стягивать опустившуюся на место талию... И в "Графе Нулине" читаем: "Как тальи носят? - Очень низко. Почти до... вот по этих пор". Тогда, между прочим, и появилось сразу в нескольких языках (в том числе и в русском) слово "корсет" от французского "corps" - стан, верхняя часть тела.

Пытка корсетом

Позже, в конце 19-го - начале 20-го веков, эту верхнюю часть стали затягивать так, что женщины едва могли дышать. Специальный корсет - или, лучше сказать, панцирь - помогал дамам "поставить" фигуру согласно тогдашней моде.

Женская фигура напоминала латинскую букву "S": верхняя часть тела слегка наклонена вперед, грудь приподнята, живот втянут (эта постановка фигуры так и называлась: "Sans Ventre", то есть "без живота"), осиная талия, подчеркивающая пышность бедер, а то, что, извините, ниже талии, очень сильно отодвинуто назад. В те времена это считалось исключительно эротичным, хотя и очень неудобным.

Среди множества карикатур в экспозиции мюнхенской выставки есть и такая, весьма фривольная: сгорающий от страсти кавалер расшнуровывает корсет женщине, явно уставшей ждать, когда же он, наконец, справится со шнуровкой.

Интересно, что, несмотря на пытку корсетом, приводившую к деформациям фигуры и серьезным последствиям для здоровья, женщины не приняли диктата реформистской моды, которую пропагандировали на рубеже веков врачи, художники "стиля модерн", сторонники лозунга "Назад, к природе" и феминистки. Похожие на мешки платья мало кого прельстили: они скрадывали женственность, уничтожали всякую чувственность.

Своеобразное компромиссное решение предложил французский модельер Поль Пуаре, чья первая коллекция произвела в 1906 году настоящий фурор. Пуаре снял с женщин корсет, подтянул пояс под грудь, чуть укоротил юбки. Легкие ткани, свободный фасон, зауженный силуэт, яркие краски, - всё это вызывало восторг модниц. Поль Пуаре одевал аристократок и танцовщиц кабаре, русских великих княгинь и дам полусвета... Он - первый кутюрье в современном понимании.

Возвращение к женщине

С "революцией Пуаре" можно сравнить, пожалуй, лишь "революцию Кристиана Диора". В 1947 году Диор представил публике полузабытый за долгие десятилетия, а уж, тем более, за время Второй мировой войны образ женщины-цветка. Ведь в двадцатые годы идеалом считалась девушка-подросток с узкими бедрами, без подчеркнутой талии, в тридцатые фигура стала ненамного более женственной, а во время войны прямой, с расширенными плечами силуэт вообще превратил женщину в бойца.

Диор представил совершенно другой образ. Тонкая талия, высокий бюст, покатые плечи (желательно открытые), подчеркнутые бедра, пышная юбка, туфли на шпильках, ухоженная прическа, макияж, - такова была идеальная "спутница жизни" пятидесятых годов.

Шестидесятые взяли реванш. Одежда стала функциональнее и удобнее, модели - моложе, стиль - более дерзким, остроумным, небрежным. Новые синтетические материалы заметно обогатили палитру и сделали "высокую" моду более дешевой и более доступной.

Мини-юбка стала не только символом сексуальной революции, но и символом нового типа женщины - эмансипированной, уверенной в себе, независимой от мужчины. Увы! - мини-юбка идет только худеньким и стройным, таким, как знаменитая модель Твигги с ее мальчишеской прической. "Среднестатистическая" женщина, конечно, не в силах была конкурировать с худенькой, длинноногой Твигги.

К счастью, мода 21 века - либеральнее, разнообразнее и снисходительнее к женщинам любых форм и комплекций. Куратор выставки в Stadtmuseum Изабелла Белтинг (Isabella Belting) прекрасно иллюстрировала это платьями, скроенными сегодняшними студентами Мюнхенской школы модельеров. Что касается корсета, то его сейчас опять стали носить. Но уже не для того, чтобы он придал женской фигуре "надлежащую" форму, а исключительно только для того, чтобы сделать женщину более эротичной и соблазнительной.

Автор: Ефим Шуман
Редактор: Дарья Брянцева

Хотите узнать, как одевались мадам Бовари, Анна Каренина, Айседора Дункан и Жаклин Кеннеди? Жмите на стрелки!