Функциональность и практичность – первая ассоциация, которую вызывает немецкая мода. Фэшн-журналист и фотограф Надин Барт (Nadine Barth) утверждает, что этот стереотип хоть и не лишен смысла, но является лишь вершиной айсберга. В своей книге "German Fashion Design 1946 - 2012" она доказывает, что мода, тем более немецкая, - это сейсмограф жизни. "То, как мы одеваемся, отражает нашу действительность. Мода показывает, кто мы есть и кем хотим быть", - говорит автор.

Вместе с Надин Барт поисками фэшн-истин занимались еще 24 журналиста, чьи работы тоже представлены в книге. Фолиант размером А4 и объемом в 320 страниц рассказывает почти 60-летнюю историю моды Германии. Статьи, интервью и, конечно, фотографии: цветные и черно-белые, постановочные и подиумные, шокирующие и умиляющие. Взглянуть на моду как философию и понять ее связь с историей - немецкая почва как нельзя более благодатна для таких изысков. Это не гламурный Париж с шикарными "луками" (от английского "look". – Ред.), а демократичный Берлин с ломаной линией жизни. Каждое десятилетие немецкой моды отражает свой дух времени.



Эксклюзив, свинг и Берлинская стена

После войны люди, истосковавшиеся по прекрасному, с благодарностью восприняли творчество Хайнца Остергарда (Heinz Oestergaard) и Ули Рихтера (Uli Richter). Они вернули женщинам понятие элегантности, стиля и эксклюзивности. К концу 50-х годов Берлин вновь заработал репутацию, которой обладал в золотые 20-е. Сюда приезжали со всего мира, чтобы увидеть немецкие показы модных коллекций. Но события августа 1961 года разрушили достигнутое. Берлинская стена, разделив город надвое, преградила путь дизайнерской утонченной одежде.

Наступившая к тому же сексуальная революция изменила дух времени до неузнаваемости: мода стала юной, спортивной, практичной. Время элегантных дам прошло, впервые роль трендсеттеров взяла на себя молодежь. В свингующие 60-е для дизайнеров Германии ориентиром служил Лондон. Тем триумфальнее в следующее десятилетие стало восхождение Джил Сандер (Jil Sander) на мировые фэшн-подмостки. Спустя некоторое время она - королева немецкого минимализма - превратила свои коллекции в мировой бренд для интеллектуалов.

"80-е мы оценим по-настоящему только через несколько лет. Это как то, что мы сейчас считаем золотым временем немецкой моды 20-е годы", - замечает арт-критик Петр Бэлдле (Peter Bäldle), интервью с которым также размещено в книге "German Fashion Design 1946 - 2012". Диско 80-х закружило мировую фэшн-общественность вокруг немцев с новой силой. Мода стала способом подчеркнуть свое богатство: чем дороже, тем лучше. Показы немецких дизайнеров в Дюссельдорфе вновь стали местом паломничества редакторов модных журналов и представителей бизнеса в сфере моды.

Концептуальная интеллектуальность

В 90-е выставление напоказ своего материального достатка стало признаком дурного тона. Взамен в моде акцент был смещен на интеллектуальность и эрудированность, их синонимами стали эмоции, чувства, переживания. Сейчас дизайнеры и эксперты в сфере моды четко разграничивают два, казалось бы, идентичных, понятия: моду и одежду. И если первая в своем стремлении приблизиться к искусству безгранична, то основная черта второй - функциональность и носкость. "Сами немцы сегодня не знают, что стоит за термином "немецкая мода", - признается Надин Барт. - Спектр выразительных средств настолько огромен, что привести ее к какому-то общему знаменателю невозможно".

Современных концептуальных дизайнеров не волнует, что будет модно в следующий сезон. Они исследуют искусство, играют с прекрасным, пытаются понять его природу. "Когда мода начинает задаваться вопросом о самой себе и своей роли в обществе, то она быстро выходит за определенные рамки и перестает функционировать как мода, - утверждает автор книги. - Но в Германии существует очень "прусское" понимание моды: бизнес должен выглядеть как бизнес, развлечение как развлечение".

Берлинский "лук"

Дизайнер Штефан Шнайдер (Stephan Schneider) относится к той могучей кучке концептуалов, которые поддались очарованию обывательской эстетики немецкой моды. Сбежав от немецкой моды 80-х, ориентированной на статусность и денежное благополучие, Шнайдер отправился в Бельгию, где стал создавать свои капсульные коллекции. В то же время дизайнер преподает в Университете искусств в Берлине (Universität der Künste Berlin). Он подчеркивает, что его студенты изучают именно немецкую моду.

К радости профессора, юные творцы не мечтают работать в каком-либо французском доме моды. Они не грезят о роскоши, а размышляют о целесообразности своих коллекций. "В Берлине из-за его мультикультурности и демократичности никогда не было и не будет домов высокой моды. Здесь живут индивидуалисты. В плане фэшн-коммуникации немецкая столица не обладает одним определенным центром", - подчеркивает Штефан.

Берлинский "лук" должен отличаться прежде всего своей небрежностью: закатанные рукава, холщевая (обязательно не кожаная) сумка, некая растрепанность... чувств, наверное, в том числе. Истинный почитатель street fashion должен выглядеть прямо противоположно моде все тех же 80-х, когда старательность создаваемого образа была видна даже по пуговице на заднем кармане.

Могут ли юные дизайнеры добиться признания и достичь такого уровня, как, скажем, Джил Сандер или Вольфганг Йооп (Wolfgang Joop)? Увы, вопрос риторический. Как ни крути, но все зависит от спонсоров, которые пока не очень-то верят в молодые дарования и деньги вкладывать не торопятся. Инвесторы - народ практичный. Поэтому последняя глава книги Надин Барт посвящена тому, кого пока нет - дизайнеру, которого еще никто не знает.

Автор: Анастасия Красоткина
Редактор: Виктория Зарянка