К отвесной стене одной из скал, подобно гнезду ласточки, прилепился, нависая над пропастью, древний монастырь, который получил своё название от всего горного массива - "Монтсеррат". Историки полагают, что первые монашеские скиты появились на склонах Монтсеррата в восьмом веке нашей эры. Один из них был посвящен Святой деве Марии. На месте этого скита в первой трети 11-го века католический монах по имени Олиба и основал монастырь.

Приблизительно в 12-м веке в монастыре Монтсеррат зародился культ так называемой "черной" мадонны. Вырезанная из темного дерева фигура матери Божей, которая держит на коленях младенца Иисуса, согласно преданию, была обнаружена монахами в пещере недалеко от монастыря. Как бы там ни было, но Монтсерратской богородице, которую сами каталонцы за темный лик ласково и не слишком почтительно называют "Моренета", что означает "загорелая малышка", издавна приписываются чудотворные силы.

В средние века паломники разнесли весть о чудесах Монтсерратской богородицы по всему христианскому миру. При активном содействии сначала каталонско-аррагонских королей, а затем и испанских императоров культ "чёрной мадонны" распространился сначала по всему Средиземноморью (в одной только Италии ей было посвящено более 150-и церквей и часовен), а затем достиг и Центральной Европы – Богемии и Австрии. Вместе с Колумбом к берегам Америки отправились христианские миссионеры из монастыря Монтсеррат. Поэтому самые первые церкви, построенные испанцами в Мексике, Чили и Перу, носили имя Монтсерратской богородицы. Её имя носит сегодня даже один из Антильских островов.

В общем, понятно, почему Монтсеррат очень быстро превратился в один из самых богатых и влиятельных католических монастырей. Он славился прекрасной библиотекой и основанной еще в 13-м веке музыкальной школой для мальчиков (она существует и по сей день). Папа римский Юлий 2-ой до возведения на святой престол был аббатом монастыря Монтсеррат. Испанские императоры причащались перед смертью, держа в руках свечки, освященные в Монтсеррате. Король Франции Людовик 14-ый заказал в монастырской церкви заупокойную мессу по своей матери.

Период расцвета Монсеррата завершился в 1811 году. Войска Наполеона, вторгшиеся в Испанию, полностью разграбили и разрушили монастырь. Жизнь здесь замерла, монахи покинули его и вернулись сюда только через три с лишним десятилетия. Однако, оставляя святое место, они успели спрятать в тайнике статую "черной" мадонны и таким образом спасли ее от французских мародеров.

Во второй половине 19-го века Монсеррат возродился, словно птица Феникс из пепла. Монастырь стал символом национального возрождения каталонцев. В 1881 году Папа римский интронизировал статую Монтсерратской богородицы и официально объявил ее покровительницей Каталонии.

Сегодня Монтсеррат - это крупный религиозный центр, место паломничества верующих и туристов. Каждый год монастырь принимает около миллиона посетителей. Здесь можно встретить приезжих со всего мира. А набожные каталонцы бывают в Монтсеррате даже по нескольку раз в год. Поводов попросить благословения "Моренеты" и поблагодарить её достаточно: свадьбы, помолвки, крестины, экзамены в школе или университете, заключение сделки, покупка автомобиля, дальняя дорога... благословения "Моренеты". Нередко в монастырь, стоящий на высокой скале, взбираются целыми деревнями, церковными общинами или трудовыми коллективами.

А в дни народных праздников обширный монастырский двор заполняют толпы ликующих людей. Взявшись за руки, и образовав несколько больших кругов, они самозабвенно танцуют "Сардану" - которая является одновременно и самым любимым танцем, и гимном каталонцев.

Туристов привлекают в Монтсеррат красота горного массива и монастырская экзотика. Хотя основные постройки возведены здесь во второй половине 19–го века или в начале 20–го, монахи сумели бережно сохранить архитектурные элементы средневековья: готические аркады и фрагменты фасадов прежних, разрушенных солдатами Наполеона зданий. Кроме того, в Монтсеррате есть довольно большая гостиница для паломников, богатая сокровищница с церковной утварью, прекрасная картинная галерея, в которой собраны работы известных художников - от Эль Греко до Сальвадоре Дали, а также археологический музей и очень красивый, чудом расцветший на скале сад. Разумеется, есть в монастыре и обязательные для любого туристического центра рестораны, кафе и сувенирные лавки.

Всем разнообразным и довольно хлопотливым хозяйством Монтсеррата заправляют 80 монахов-бенедиктинцев. Они преподают в музыкальной школе, работают в монастырском издательстве, в котором печатаются Библия и богословские труды. Они же следят за порядком в обширной монастырской библиотеке, в музеях и картинной галерее, ухаживают за садом, опекают многочисленных паломников. Кроме того, монахов из Монтсеррата можно встретить в окрестных школах, где они преподают закон Божий...

Однако главный магнит, притягивающий в Монтсеррат людей, - это, конечно, статуя "черной" мадонны, установленная на балконе за алтарем монастырской базилики. Чтобы подойти к святыне и дотронуться до нее, приходится выстаивать длинную очередь, которая медленно движется в полной тишине через внутренний двор монастыря и правый придел базилики.

В Каталонии говорят, что каждый католик должен хотя бы раз в жизни побывать в Монтсеррате и поклониться "Моренете". Я, хотя и не католик, но всё же тоже это сделал.

Автор: Геннадий Темненков

Туристам, приезжающим в Бельгию, обязательно показывают старинный фламандский город Брюгге, лежащий всего в семи километрах от родины легендарного Тиля Уленшпигеля и не раз упоминавшийся в книге Шарля де Костера. Когда-то Брюгге был признанным лидером среди северноморских торговых городов средневековых Нидерландов, в состав которых входили и многие земли теперешней Бельгии. Купцы торговали с десятками государств, в том числе и с Россией. У портовых причалов громоздились грузовые баркасы, шедшие от русских берегов, груженные лесом, пенькой, пушниной и хлебом. Особой гордостью горожан были рыбные ряды с горами свежей, вяленой и соленой рыбы, сельдью, скумбрией, палтусом, и конечно самым деликатесом - крупной донной рыбой под названием "соль". Но законы стихийных бедствий пока необъяснимы. По непонятным причинам море стало стремительно уходить от города, каналы и протоки мелели, город, лишенный морских прибыльных ворот, стал чем-то вроде средневекового заповедника. А порт, отодвинувшись от Брюгге на двадцать километров, образовал новое поселение - Зеебрюгге. Море остановилось. И на этом месте построили причалы, склады, подвели дороги. Новый рыбный порт существовал в неизменном виде почти два столетия. В1955 году было решено его значительно расширить и превратить в специализированный рыбный терминал. Весь комплекс, строительство которого субсидировали несколько стран, со временем превратился в Европейский Рыбный Центр, с суперсовременным аукционным залом, где используется самое лучшее на сегодняшний день оборудование. Аукцион начинается в полночь. Из заснеженных холодильников рыбацких судов поддоны с морепродуктами выгружаются на причал. Все происходит необыкновенно быстро, визжат лебедки, стучат судовые дизеля, рыбаки и докеры не стесняются в крепких морских выражениях. Вся рыба за полчаса выгружается в огромный торговый зал, площадь которого 52 акра - 210 тысяч квадратных метров. Из зала - переходы в боксы для предварительной обработки рыбы. За раскладкой продукции уже следят оптовики, опытным взглядом оценивая сегодняшний улов. Дробленый лед в поддонах почти не тает, кондиционеры поддерживают постоянную температуру плюс 5 градусов. Европейский рыбный центр имеет стратегическое расположение на континенте. Отсюда всего три часа по шоссе или железнодорожным транспортом как минимум к четырем наиболее плотно заселенным потребительским зонам. Кроме того, два крупных близлежащих аэропорта способствуют эффективной отправке рыбы и морепродуктов внутри Европейского союза.

Рыбные продукты, прошедшие через Зеебрюгге, на следующий день продаются в Париже, Амстердаме, Лондоне, Кельне, Люксембурге. В начале этого года на рыбном аукционе появилось новшество. Интернет-камеры, установленные в торговом зале, позволяют из любой точки планеты наблюдать за ходом торгов. В целом, за год производство рыбы в ЕС составляет 11 миллионов тонн. Кстати, средний европеец съедает в год примерно 20 килограмм рыбы. Правда в Испании и Португалии - эта цифра почти вдвое выше. В час тридцать ночи, по пустынной еще автостраде гигантские рефрижераторы отправляются с отобранным товаром в Брюссель, где в три часа пополуночи на площади Сан-Каталин начинается еще один - городской рыбный базар. Со всех сторон площади расположены дома с подвалами, залитыми водой. Специально для хранения свежей рыбы, моллюсков, членистоногих - всего того, что в меню расположенных здесь же ресторанов называется "Фрюи де мер" - морские фрукты. И, естественно, самое лучшее идет в эти местные ресторанчики. Затем -партии в магазины. Что осталось - на многочисленные дневные рынки и в частные лавочки. Здесь же на углу площади Сан-Каталин темнеет старинной кирпичной кладкой самый старый и, как утверждают, самый вкусный рыбный ресторан Брюсселя "Морской конек". Его хозяин Жюльен Хопгеррен, или как его называют завсегдатаи "старина Жюль", еще помнит, как в начале века прямо от порога его ресторана отправлялись пассажирские пароходики в Англию, пройдя до моря путь по извилистым каналам. Старина Жюль уже с трудом ходит и днем часто дремлет на стульчике у древней кассы, когда-то выдававшей билеты в туманный Альбион. Но в пору ночных торгов он всегда сам разглядывает купленный для его ресторана товар, отбирая самых лучших омаров для истинных гурманов.

Автор: Леонид Сокольников

Регулярное трамвайное движение в столице Финляндии было открыто в 1891 году. За сто с небольшим лет этот вид транспорта получил такое развитие и так полюбился жителям Хельсинки, что в пустующих помещениях одного из трамвайных депо решено было открыть Музей трамваев. А поскольку собственные трамваи Финляндия стала производить гораздо позже, чем этот вид транспорта появился в стране, музей представляет международные достижения в строительстве вагонов на электрическом ходу.

Впрочем, вначале вагоны ходили по рельсам на лошадиной тяге. Так называемые "конки" были распространены еще в те времена, когда Финляндия была частью Российской империи. Поэтому рядом с образцом конки прибита табличка с указанием улицы на трёх языках: финском, шведском и русском. Сама же конка была произведена в Дании на заводе фирмы "Скандия и Рамберс" в 1890 году. Служитель музея, путая английские и русские слова, поясняет, что этот вид транспорта использовался в Хельсинки до начала 20 века. Попутно служитель по нашей просьбе демонстрирует, как изменились старые трамваи, как открывались двери, как вручную переводились стрелки на трамвайных путях.

Платформа возле каждого трамвая оборудована в духе соответствующего времени. Для того, чтобы посетитель не забыл историю развития трамваев как только выйдет из музея, он может всего за несколько финских марок приобрести иллюстрированный буклет. А в нем указано, например, что трамваи шведской фирмы "Асе", впервые появившиеся в Хельсинки в 1911 году, были в ходу до конца 50-х годов. Манекен, изображающий водителя трамвая, одет в униформу начала века, а на небольшом стенде у трамвайной остановки красуются проездные билеты того времени, образец водительского удостоверения, расписание движения трамваев.

Первый трамвай национального производства датирован 1919 годом, когда в Финляндии в официальном обиходе было уже только два языка. Это летний вагон без боковых стен, в который легко можно было запрыгнуть на ходу. Такие вагоны можно увидеть и в советских фильмах, рассказывающих о временах НЭПа. Кстати, есть свой кинотеатр и в Музее трамваев. Служитель музея приглашает нас на сеанс и включает проектор...

На экране в течение примерно двадцати минут на фоне меняющегося от десятилетия к десятилетию Хельсинки, проходит вся история трамваев. Мы же возвращаемся в зал, к экспонатам.

Остановка с типичным финским названием "Сауна" оформлена в духе 1952 года. В истории Хельсинки этот год особый. В 52-м в столице Финляндии проходила Летняя Олимпиада, поэтому даже трамвайные билеты украшены олимпийской символикой. Трамвай у остановки "Сауна" - немецкого производства, он был выпущен в середине 20-х годов и бегал по улицам до середины 60-х. Рядом с немецким вагоном - американский трамвай тех же времен производства фирмы "Дженерал электрик". В Советском Союзе этот трамвай, раскрашенный в бордовый и белый цвета, был очень популярен, и назывался "американка".

Переходя от 60-х годов к 70-м, вы увидите регулировщика, возвышающегося в своей кабинке. Рядом поставлено трамвайное сидение, на котором мирно соседствуют "финская" бабуля в шляпке и плаще, с сумкой, полной продуктов, и подросток с характерной для 70-х годов прической "ирокез". Наискосок от них, на остановке, стоит последний экспонат музея - трамвай 90-х годов обтекаемой формы, на гидравлических подушках, с бесшумными дверями и выдвигающейся ступенькой для стариков и инвалидов. По улицам современного Хельсинки ходят, в основном, такие трамваи совместного финско-германского производства.

Сейчас в Хельсинки общая протяженность трамвайных путей равна 90 километров. И часть этого пути вы можете проделать сев, к примеру, на экскурсионный трамвай, оборудованный в виде пивного бара на колесах. Он выходит из депо по соседству с музеем и катит вас по финской столице скоростью примерно... 2 литра в час на пассажира.

Автор: Владимир Изотов