（德國之聲中文網）根據萊坊(Knight Frank)和伍茲貝格（Woods Bagot）開發和設計咨詢公司的分析，三分之二的高端產品零售商去年沒有達到在中國展店的目標。平價服飾品牌H&M以及Zara則順利擴張。此番改變反映出兩種趨勢：中國限制奢侈禮品後，許多中國人越發傾向於在國外購買低稅率的奢侈品，而中產階級則尋找能負擔的品牌。

新秀麗（Samsonite）等品牌則對面向低端市場的趨勢表示歡迎。2013年，這個行李箱製造商在中國新開了200家經銷店。今年的目標是展店500家。新秀麗的亞太及中東地區總裁泰瓦拉（Ramesh Tainwala）說："過去我們就像不受歡迎的一群人。他們要的是奢侈品。如今趨勢正在改變。"

泰瓦拉表示，該公司在青島和烏魯木齊的百貨公司裡獲得了主要的展示攤位。若是在一年前，這些百貨公司會將他們安排至行李箱販賣部。

對於那些以為中國人對奢侈品永不會生厭的發展商而言，這可能是代價高達250億元的誤判。

地產集團高緯環球（Cushman & Wakefield）的零售地產服務部執行長霍基（James Hawkey）預測，正在中國30個城市中開發的700家購物中心、百貨公司和經銷店中，有四分之一可能面臨失敗，使開發商蒙受1500億元人民幣損失。

"中端市場的零售商正快速擴張，但是速度還不足以填補購物中心裡的所有店鋪空間。"

他指出，在成都和沈陽等地市場中，共有高達10家購物中心正在籌備，但諸如Zara或H&M的商家只計劃在當地開設2至3家店鋪。

奢侈品店面成"櫥窗購物"好去處

對於在中國投資巨額資金的奢侈品牌而言，其商店儼然成為昂貴的"櫥窗購物"地點，消費者只是前往店裡觀看商品，最後仍選擇在海外購買。

由於擔憂買到贋品且國內消費稅最高達40%，許多富有的中國民眾對於在海外購物趨之若鶩。隨著辦理簽證的條件放寬以及人們對新鮮事物的渴望提升，去年出國旅行的中國人接近1億人次，相比2012年增加了兩成。裡昂證券（CLSA）預測，2020年中國人前往海外旅遊的人數將達到2億。

奢侈品牌博柏利（Burberry）首席財務官費爾韋瑟（Carol Fairweather）一月時曾對分析家表示："在中國的投資使我們在中國人前往海外旅遊時也能獲益。"

博柏利在全球各地招聘了通曉中文的行銷人員，在華擁有72間店面，今年春天將在上海開設亞太地區最大的旗艦店。該品牌將繼續在大陸設店，但會嚴選地點。古馳（Gucci）總公司開雲集團（Kering）去年10月表示，中國遊客使該公司在歐洲的銷售量提升10%，在美國的業績也因為中國遊客"蒸蒸日上"。

裡昂證券的Susanna Leung稱，鑑於奢侈品牌經銷放緩，而且越來越多中國人前往海外旅遊，在中國的店鋪已經成為櫥窗購物的地點，奢侈品牌會選擇在各城市只開一、兩家店。

更小的市場

許多新購物中心開發項目集中在較小的城市中，這些城市的平均收入較低，消費者尋找的是大眾品牌。中國連鎖經營協會去年春天的一份問卷顯示，約半數受訪的開發商會在這些城市的高級地段進行擴張，近四分之一的受訪者則傾向選擇一般地區。奢侈品牌則偏好大城市如上海和北京的市中心。

全球最大的奢侈品集團LVMH計劃放緩在華的年度擴張速度4-5%，約為2013年擴張速度的一半。該集團總裁阿諾特（Bernard Arnault）上月表示，其構想並非在中國的二線或四線城市中進行開發。"我們希望出現在中國的標誌性地點。"

奢侈品牌普拉達（Prada SpA）也持類似看法。古馳公司表示將專注於翻新現有的店面，並在租約到期前重新談判。

地產商面臨考驗

奢侈品牌在中國市場上小心翼翼的態度可能使地產開發商受到傷害。根據萊坊和伍茲貝格的報告，在小城市中，高端購物中心的平均租金去年跌了2個百分點，平均空置率則上升至10.9%，情況與大城市相反。

地產公司仲量聯行中國零售地產研究部門負責人麥哲文（Jones Lang LaSalle）表示： "度與非核心地區的新購物中心，地主沒有議價的空間。"

"為了順利招商，他們必須在租賃條約上讓步。"他進一步補充道，開發商甚至會提出支付裝潢費，並游說價位較低的奢侈品牌如寇茲（Coach）和麥克高仕（Michael Kors）設櫃。

萊坊大中華區零售部主席夏博安（Paul Hart）總結道，未來數年內，朝低端市場發展的走勢將成為購物中心開發商的一大挑戰。

來源：路透社 編譯：張筠青

責編：謝菲