（德国之声中文网）二十年前，可持续发展在大多数时尚公司的宣传中只是个无关紧要的小细节。随着人们对气候变化、污染和恶劣工作条件的日益关注，情况发生了改变。如今，各大公司都在积极宣传自己在可持续发展方面所做的努力，比如使用可持续方式生产的棉花、减少用水量以及降低碳排放。

德国之声与欧洲数据新闻网合作，分析了欧洲17家最大时尚公司200多份报告中的468项可持续发展目标。结果显示，一些公司信守承诺，另一些则远远落在后面。在可持续时尚成为主流之前，我们还有很长的路要走。

时尚的代价：污染、森林砍伐、塑料

根据世界资源研究所（World Resources Institute）2021年的研究，时尚产业占全球温室气体排放量的2%至7%。相比之下，航空业占比为2.5%。

其中，服装的生产方式对温室气体排放影响最大：原材料的生产、种植、纺织、染色——所有这些都需要消耗大量能源，并且需要大量的水和化学品。据2017年的一项研究估计，洗涤过程中释放的合成纺织纤维可能占全球海洋中微塑料颗粒总量的约35%。

许多消费者现在已经意识到这个问题。总部位于布鲁塞尔的“变革市场基金会”（Changing Markets Foundation）致力于在欧盟范围内倡导更严格的可持续发展法规。 该基金会高级活动经理乌尔斯卡·特朗克（Urska Trunk）表示，“尤其是在过去十年中，时尚品牌供应链中环境污染和侵犯人权的报道屡见不鲜。例如，（孟加拉国首都达卡的制衣厂)拉纳广场大楼倒塌后，许多关于生产过程中恶劣的环境和工作条件、有毒化学品、森林砍伐等问题的丑闻被曝光。”特朗克说，“自那以后，消费者开始关注他们所购买的服装是否以负责任的方式生产——既要考虑社会责任，也要考虑环境责任。”

一些公司，包括H&M以及德国品牌阿迪达斯和彪马，早在2000年代初就开始发布可持续发展报告，而另一些公司则直到2015年或之后才开始这样做。成立于2008年的在线零售商Zalando直到2015年才发布可持续发展战略，一些奢侈品牌甚至更晚。德国之声与媒体合作伙伴联系了这些公司，询问他们的可持续发展目标。截至发稿时，尚未收到回复。

时尚公司仅实现了约一半自己设定的可持续发展目标

纳入分析的17家欧洲时尚企业的468项目标中，约有一半涉及2025年或之后的年份。这些目标包括减少排放、使用更可持续的材料、降低能源消耗以及管理废物。在那些本应实现的既定目标中，约有一半已经实现，三分之一的目标未能兑现，其余目标情况仍不明朗。

这17家公司中，Zalando的表现最差，未能实现所研究的17项目标中的10项。例如，Zalando在2019年的公司报告中承诺“到2023年，可持续产品占商品交易总额的25%”，但该公司报告称仅实现了10.5%。对于德国之声的有关询问，该公司表示，其致力于在“可持续发展之路”上保持透明，包括未达成的目标以及从中吸取的经验教训。一位公司发言人表示：“我们承认未能实现部分可持续发展目标”，其中包括可持续产品占商品交易总额25%的目标。该发言人解释说，公司已引入“更严格的产品可持续性标准”。基于以往经验，公司于2024年3月推出了更新的可持续发展方案，以修订后的科学目标取代了之前的气候目标。

至于Mango、Primark和OVS等公司，许多目标实现情况仍不清楚：有的目标被取消，有的目标参数被更改。例如，我们无法核实西班牙时尚品牌Mango是否实现了其2012年设定的“到2020年消除整个供应链中的有害物质”这一目标。当被问及此事时，该公司没有提供更多细节。意大利公司OVS向媒体合作伙伴证实，该公司未能实现其2017年设定的“到2020年用回收纤维生产300万件服装”的目标。该公司并未在其公开声明中提及此信息。

八个奢侈品牌加起来仅实现了235项过往目标的三分之一左右。H&M实现了49项目标，位居榜首，其次是阿迪达斯，实现了28项。

奢侈品牌对可持续发展保持沉默

在本文发表之前，我们联系了所有纳入分析的公司，询问其可持续发展战略和目标。其中七个品牌完全没有回应，包括许多奢侈品牌。一些奢侈品牌所属的组织也未在截稿日期前回复德国之声的问询。

“奢侈品牌历来都非常注重保密，”Stand.earth 的高级气候活动专员瑞秋·基钦（Rachel Kitchin）表示。Stand.earth 每两年发布一次“无化石时尚记分卡”（Fossil Free Fashion Scorecard） ，旨在评估时尚企业在供应链脱碳方面的承诺和行动。

基钦表示，对于高端品牌而言，可持续发展应该是理所当然的——毕竟它们不像价格较低的供应商那样，在投资改造供应链时有那么大的价格压力。“不过，即便确实在进行可持续生产，它们也不会告诉任何人。我们怀疑这是因为它们与非奢侈品牌共享许多供应商，所以不想让公众知道。”

时尚品牌应如何恰当地报告其气候保护承诺？

在德国之声分析的468项可持续发展目标中，有一半措辞明确地解释了要实现的目标和完成时间，例如，“确保到2030年，至少一半的塑料包装由100%回收材料制成”。

Primark和爱马仕（Hermès）的目标含糊不清或可能存在歧义的比例是最高的。例如，爱马仕在2021年承诺“到2025年，实现集团旗下法国纺织厂100%废弃物的回收利用”。虽然该目标包含截止日期和一些具体措辞，但公众很难确定爱马仕所说的“废弃物”究竟指什么，以及如何定义和评估这些废弃物的“回收利用”。

2024年，爱马仕承诺“到2026年底，每年至少与学术合作伙伴开展两项关于生物多样性问题的研究”。这就留下了相当大的解读空间，即谁有资格被称为“学术合作伙伴”，以及什么构成“生物多样性问题”。

Stand.earth 经常遇到这种模糊的目标。气候活动家瑞秋·基钦表示：“大多数公司都迈出了第一步，设定了目标，但之后就止步于此。如果没有任何关于如何实现目标的信息，我们就认为这是‘漂绿’（Greenwashing）的迹象。”

谁优先考虑可持续棉花？

由于目标众多、定义五花八门，企业间的直接比较变得困难。但大多数企业都必须面对的一个问题是可持续棉花。

棉花是一种耗水量巨大的作物。此外，传统的棉花种植长期以来还有大量使用杀虫剂和化肥以及劳动条件恶劣的名声。

H&M 声称其产品中棉花的使用量超过其他任何材料，该公司早在二十多年前就开始尝试使用有机棉。H&M最初的目标是到2005年在其所有产品中使用20吨有机棉。到2010年，其设定的到 2013年有机棉用量达15000吨的目标就已经提前实现。到2020年，H&M 实现了其自身设定的目标，即在其所有产品中完全淘汰传统棉花。

阿迪达斯和H&M是最早承诺采购更可持续棉花并加入“良好棉花倡议”（BCI）等项目的欧洲大型时尚公​​司之一。

BCI制定了“更可持续”的实行标准。尽管气候组织认为BCI等认证标准应该更加严格，但如今许多品牌甚至连这一最低标准都达不到。例如，在线时尚零售商Zalando至今仍未制定100%使用可持续棉花的目标。根据本文发布时的数据，一些奢侈品牌也尚未承诺100%使用可持续棉花。

时尚产业无法摆脱化石基塑料的依赖

几乎没有哪个品牌承诺逐步淘汰其主要生产材料：塑料。到2024年，合成纤维将占全球所有应用领域纤维产量的69%。尽管许多公司承诺使用“更可持续的材料”，但这些材料通常包括再生涤纶等面料。

“再生涤纶目前几乎完全由塑料瓶制成，而不是由旧衣服制成，”“变革市场基金会”乌尔斯卡·特朗克 (Urska Trunk) 说。“这不是可持续的解决方案。毕竟，我们已经有了用旧瓶子制造新瓶子的系统。但是，一旦你用瓶子做了一件衬衫或一条裙子，它就永远无法再次回收利用了。”

特朗克认为，只要没有成熟的技术可以将旧衣服回收制成新衣服，这些承诺就只不过是企业掩盖其依赖化石燃料衍生材料的遮羞布而已。

时尚公司能否通过自我监管来实现可持续发展？

特朗克表示，时尚行业一直存在的一个主要问题就是缺乏监管：“这就像一片蛮荒之地。品牌可以随心所欲地宣传，而无需提供任何证据。”

随着公众意识的提高和技术的进步，许多组织开始直接与企业合作，以落实可持续发展标准并监督其自愿承诺的执行情况。

艾伦·麦克阿瑟基金会就是这样一个组织，朱尔斯·列侬（Jules Lennon）在该基金会担任战略主管。她表示：“企业的自愿措施固然至关重要。但我们的工作也表明，这些措施的作用有限。我们还需要雄心勃勃、具有约束力的政策措施。”

欧盟就强制性可持续发展报告展开辩论

欧盟可持续发展报告指令（CSRD）原定于2024年生效，要求达到一定规模的公司以标准化格式披露诸如资源消耗、对气候影响以及可持续发展措施等信息。

尽管阿迪达斯、路威酩轩集团（LVMH）、爱马仕等公司已根据该指令在2024年前完成了报告准备工作，但欧盟委员会在2025年初决定推迟实施，并修订CSRD，豁免许多规模较小的公司。

旨在打击“漂绿”行为的欧盟法规——绿色声明法，目前也因保守的欧洲人民党的反对而岌岌可危。

不过，即便立法仍有可能被推迟或修改，但讨论的焦点已经从时尚行业是否应该受到监管变成了该如何监管。

市场变革专家乌尔斯卡·特朗克看到了这一进展：“品牌已经悄然放弃了最具误导性的宣传。”她说，“消费者变得更加谨慎，要求获得准确的信息——而企业也意识到，如果他们不为自己的说法提供证据，将会面临后果。”

Ana Muñoz Padrós 对本研究有贡献。

本项目是欧洲数据新闻网络 (European Data Journalism Network) 旗下多家媒体公司在 ChatEurope 框架下合作开展的项目。

项目牵头方：德国之声 (DW)。合作新闻机构：El Orden Mundial、FACTA.EU、The Journal Investigates 和 Voxeurop。

所有提及的公司均在本文发布前被请求发表评论，并澄清任何被标记为不明确的目标。所有回复均已存档于我们的数据库中；我们已根据需要进行了修改。

本分析所依据的数据、来源和方法论可在本数据库中找到。

 

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